底掃與底片的 FAQ (II)

底掃與底片的 FAQ (II)
週四, November 25, 2010 - 22:11

承接上次 part 1,
底掃與底片的 FAQ, part 2 ready!

Q1.)
負片掃出來偏色是否一定的呢? 這又是否就是底片味呢?

A1.)
對, 這其實接近是一定的
因為負片來說, 拍攝時的光源會有不同
軟件辨識的能力其實是有限的
加上底片本身的化學效果是會有一點點色偏的
所以有這問題出現並不出奇




Olympus 35RC / Superia X-tra 400
X-tra 掃出來是會有少許偏綠的, 然而如果您覺得這問題蠻誇張的
那就去把色彩的感覺修正便行啦 (笑)

至於底片味這問題呢...
未拍的底片, 一打開應該會嗅到一陣「底片味」...
是不是要找這個? (笑)

其實普遍坊間所說的所謂「底片味」不外乎三件事:

一, 偏色

如果您是嚴謹的拍攝者
這是應該要去修正的, 而不是要它留起來當是一份「味道」;
而作為藝術創作的, 甚麼色彩其實對您來說也不太重要
可能因為掃瞄過程的誤判會令您帶來驚喜也說不定。




Olympus Mju II / Natura
1600 度的底片, 顆粒感是蠻強的
記得不要拿來跟數位的 1600 相比
因為數位的 1600, 在這個年頭來說已是十分的細滑

二, 顆粒感

我們不得不承認,
銀鹽的顆粒感跟數位的雜訊是差天共地的
顆粒感會讓人有一種像是屬於作品的一部份似的
然而雜訊卻使人十分懊惱

這其實是跟微粒的形狀和分佈有關的
這裡就不多說了

然而有些剛接觸底片的朋友來說
這些底片上的雜訊會令他們十分苦惱
所以在這兒我們來一點小忠告

底片並沒有如現在的數位感光元件般厲害
大概都沒有一些像 3200, 6400 般又細滑的情況出現
所以請大家不要為這而煩惱
對底片來說, 多一級感光度, 就多一分顆粒感
(當然有些底片除外, e.g. 富士的 Natura 就跟 Kodak 的 max 400 不相伯仲)




Contax Aria / CZ Vario-Sonnar 28-85/3.3-4 / RDP
有人說, 底片拍出來的就十分有立體感
這... 這個... 其實是有很多
不同的因素在影響著的啊
並不是單一因為底片的緣故

三, 立體感

這其實跟很多東西都會搭上關係
好像說底片的顆粒
或者是底片色階的順度
還有就是沖掃的儀器好壞、
片幅、鏡頭、底片特色等等

這並不是單一因為底片的緣故啊!!


 

Q2.)
一般朋友都說, 買底掃一定要買有 digital ICE 的底掃, 那.. D-ICE 是甚麼呢?

A2.)
Digital ICE 其實是一種
使用紅外線偵測塵粒 / 刮痕的一個硬體工具

因為大家都知道
我們所在的環境不會沒塵
而底片在沖洗的 / 拍攝時過片 的過程當中
也會有機會產生刮痕

這時 digital ICE 就能夠發揮它的功效了。




Voigtlander Brillant V6 / Ektacolor 160 Pro
沒有使用 ICE, 而又不事先掃走底片上 / 機器上塵粒的後果...
很誇張吧... 唉, 各位不要學啊!

有些朋友會說開了 d-ice 以後
照片出來的感覺會比較模糊
其實啊, 除非您拍它放到好大好大的情況下來看
要不然相差的程度其實並不大
做不做 pixel peeper 就是閣下的事了

一般來說, 如果開了 digital ICE 去掃片
掃片的時間會比較長,
然而這可以省卻事後一點一點的去修圖的時間
從這角度來說, 我覺得這是值得的。




Leica M2 / Summar 50/2 / Delta 400
傳統手工沖洗的黑白底片, ICE 對它們是無效的

至於熱愛拍黑白片的朋友
可能就要失望了
因為, 使用紅外線的 digital ICE 對黑白片是沒有效果的

因為它們和一般彩負 (C41) 和 正片 (E6) 的沖洗辦法不同
所用的化學物料也不同

不過, 一些使用 C41 沖洗的黑白片
Ilford 的 XP2 Super
Digital ICE 就有效了


 

Q3.)
C41? E6? E2C? 這些都是甚麼啊?

A3.)
簡單一點來說
這其實是指沖洗的方法
C41 是指沖洗彩負的意思, 有些黑白片都是使用 C41 的 (e.g. 上面說過的 XP2 Super)
一般都是使用機器沖洗的
而 E6 就是沖洗現代正片的意思




Rolleiflex SL35 / Voigtlander 55/1.4 / Portra 160VC

最後就是 E2C 了
E2C 又有另一個名字叫做正沖負,
或者叫正片負沖
顧名思義就是把正片用 C41 彩負藥水的方式去沖洗
沖洗出來的正片會不再透明
有點像負片, 然而出來的色彩會比一般的負片
更加色彩鮮艷, 顏色誇張, 偏色嚴重
十分有其特色的, 故十分受到 LOMO 愛好者的青睞


 

Q4.)
為甚麼我拍出來的底片顆粒會那麼多啊? 明明我用的就是 100 度的底片

A4.)
這有幾個可能性:

一, 可能是底片過期了, 或者並沒有好好的保存引致底片變質
(如想知道怎樣好好保存還未用的底片, 可以參考怎樣保存還未拍的底片?)




Olympus Mju II / Superia Premium 400
好好保存底片, 是想拍好照片的第一步

二, 可能拍的時候曝光不足 (負片) / 過量 (正片)
要知道拍攝的時候如果入光量不夠/過多
就算數位都是一樣
想把它在後製的時候拉回來,
其實也會出現雜訊增多, 細節減少的情況
在底片這也不會例外

正片和負片不同的地方是
負片需要多一個程序, 就是色彩還原
因為一開始的時候, 光暗是倒轉的
所以我們要先把色彩倒換
才能夠把正常色彩的照片洗出來




Rollei Magic I / Portra 160NC
這是曝光不足出來的一個實例
其實可以看到因為強把光度拉回來的關係
暗部的效果在這看來是比正常的粗糙

所以如果負片曝光不足的話
會產生暗部的細節完全失去的問題

假若正片曝光過量的話
跟負片相反, 光位的細節就會完全消失


 

Q5.)
專業片和普通菜市場底片的分別是...?

A5.)
一, 價錢 (笑)

二, 底片的細緻度
這可以想像一下 (註: 這是不太嚴謹的比喻)
底片就是 CMOS
有些 CMOS 有一千萬畫素, 有些則有兩千萬 etc
同樣的東西都會出現在底片身上
有些底片本身的細緻度 (解像力) 是比較好
有些則比較遜一點




Pentax MZ-7 / SMC-Takumar 50/1.4 / Ektar 100
號稱最幼細顆粒感的 Ektar
嗯, 拍出來的確沒太多的顆粒感覺
然而滑得有點像數位

三, 能夠增感的能力

四, 色彩還原力




Contax Aria / CZ Vario-Sonnar 28-85/3.3-4 / Pro 400H
富士 Pro 400H 的色彩還原力和寬容度都是不錯的

五, 寬容度


 

Q6.)
那麼正常來說拍攝底片和後期數位化的程序處理步驟是...?

A6.)
我們的小小建議會是

一, 先拍 (這點實在是太爛...)

二, 找一家水準比較穩定的沖洗店
(這可能要自己多交點學費才能夠找得到)

三甲, 讓那家店幫您掃
三乙, 回家自己掃




Pentax MZ-7 / SMC-Takumar 50/1.4 / Solaris 100
底片自己掃是最好的
因為第一能夠調校掃瞄時的設定
同時也可以保留一張 16 bit, 未經 jpeg 壓縮的原始照片檔
以便進行後期的製作

四甲, 如果是負片的話,
掃好以後請按自己喜歡的表達色彩進行修圖
想還原所見色彩的, 請就把它修得像正常一樣
如想有一點色彩偏向的, 就讓它偏向您想要的效果吧
請留意, 負片並沒有「直出」之說
只有您對這照片的期望, 和進行的修正吧了

四乙, 如果是正片的話
可能您需要一個看底片的燈箱
這類燈箱是用一種特殊色溫的光管去製造的
它的功能就是, 能完好的把正片的色彩讓您看
一般來說掃出來的正片的色彩,
跟在燈箱看的總會有些分別
然後您就可以看著燈箱的效果,
再慢慢把掃出來的照片還原到和燈箱一模一樣就可以了。




Pentax MZ-5 / SMC-A 70-210/4 / RVP100



有件事可能大家要先搞清楚的
對修圖來說, 是有意義的
就是... 請把您電腦屏幕的反差度先調校好

To be continued..

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Comments

說得真好
這些都是得靠經驗慢慢纍計的
你還寫出來和大家分享真的很棒
如果對器材和底片每有某個程度上的了解
是寫不出這些東西的呢
還有阿
我個人覺得正片的立體感特別好
尤其是自己掃的
而且如果自己掃
工作真的很多
底片掃好了
每一張都得慢慢去調色
然後再經過處理
就如果自己掃
10卷的底片也要掃了整整一個星期都還不能看到相片呢
哈哈

謝謝啊!
您的 flickr 我都有看, 好讚!

正片拍出來的立體感是沒話說的
正片本身反差就是蠻厲害
就算配上一些反差低的鏡頭出來的效果都會很討喜
而在燈箱下看, 效果會更厲害
大概那是一種掃不出來的感覺!

p.s. 掃片真的很需要耐性 +1
不過我很享受這個過程啊!

底掃真的很累!我幾乎已經放棄了!花個幾秒做個標準印樣,確實是清鬆許多。只是沒法po上網

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